Pusse, pusse, pusse, pusse, krampe

[LinnSurion]

Jeg skulle aldri ha startet med å pusse på rustflekker på den sykkelen min. Det er kun kosmetiske som det er noe "gæernt" med, sykkelen går som ei klokke ellers. Jeg skulle ikke begynt, for nå finner jeg stadig noen nye flekker. OG nå har jeg skikkelig vondt i høyre hånda mi. Over til poenget, kan det være lurt å investere i dremel eller noen annen form for pussemaskin for å pusse ned lakk? I så fall, hvilket produkt anbefaler folk?

[KrankenWagen]

Antar du pusser på lakk da med rustbobler i ? Eller?
Tynn stålbørste på boremaskin funker bra, er du en proffing, punktsandblåser du så rusten blir blåst ut og du får fint bart metall.
Dremel og tilsvarende fra feks Biltema kan fint brukes og.

Men det som er viktig er hva du etterbehandler med, bruker du feil lakk og grunning ligger rusten og venter på deg og kommer tilbake til neste år.

[LinnSurion]

Takk for svar. :) Ja, det er blant annet lakk med rustbobler i. Men også rustflekker i lakken som jeg pusser ned for å flekke over med lakk. Egentlig burde kanskje hele sykkelen fått seg ny lakk, men budsjettet strekker ikke til. Tenkte jeg skulle rubbe over når jeg er ferdig med lakken og da forhåpentligvis få det til å se litt bedre ut. Målet er ikke å få "årets finish", men prøve å unngå å lande "årets ratbike".
Værst er det nedi gropa under tankkonsolen. Jeg måtte uansett pusse der pga noen bobler i lakken og slitasje etter konsolen, men fant fort ut at jeg burde pusse ned hele gropa.

Kan du utdype litt mer om feil lakk og grunning?

[KrankenWagen]

Jo, greien er at hvis du bruker en grunning eller lakk som ikke er 2 komponent vil lakken være åpen, den er ikke tett nok til å forhindre rust fordi den slipper fuktighet igjennom. Det finnes lakker som er enkomponent som er unntak, Feks POR15 som herder ved fuktighet og danner en tett overflate, men den leveres bare i standardfarger.

Det som er med rustbobler er at der boblen er ser du rusten, men det kan være tynne grener med rust som strekker seg som du ikke ser...
Her har jeg fjernet boblene.
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a127/ ... G_3921.jpg[/img]

Men når jeg fjerner all lakk ser du grenene som strekker seg, og eter av mitt dyrebare Kawastål.
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a127/ ... G_3938.jpg[/img]

Men her snakker vi nødreperasjon til du får tatt det ordentlig. Så jeg antar at du har kjøpt en liten flikklakkboks i ønsket farge.

Det som er viktig da er at du får vekk all rust.

Normalt ville jeg penslet forsiktig "rustmelk" rett på bart metall, dette for hindre videre rust. Biltema sin versjon, Wurth og andre selger også.
Men, hvis du tenker på å hellakkere tanken på nytt snarlig, trenger du ikke rustmelk.

Sånn ser det ut etter rustmelk er smørt på.
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a127/ ... G_5431.jpg[/img]

Så etter evt rustmelk, kommer det aller viktigste: En tokomponent grunning, det er kjempeviktig at den er to komponent pga den danner en helt tett overflate ned til metallet, altså ingen snarlig rust.
Mekonomen sine butikker selger en to komponent grunning på sprayboks der du aktiviserer herderen ved å dreie en stang under boksen, oppbevares den kjølig i kjøleskap når du ikke bruker den holder den seg i en nesten en mnd tenker jeg. Hvis ikke holder den noen dager.
Slip deg ferdig før grunningen slik at evt sliping av grunning kun er for å fjerne støv, pga du ikke skal slipe deg gjennom grunningen, da er du like langt.
Du kan sprute i en liten kopp eller noe, og pensle på med en liten pensel.

Så kan du påføre flikklakken din.

Kortversjon:

1. Fjern rust.
2. Evt rustmelk.
3. tokomponent grunning.
4. Lakk i ønsket farge.
5. Ikke nevnt før nå pga du ikke trenger det siden du skal ta det ordentlig senere:
Tokomponent klarlakk.

Husk og avfett mellom lagene med arbeid.
Denne kan være grei å bruke for å fjerne rusk og støv før lakk og grunning. En klebeduk som all dritt fester seg til.
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a127/ ... -500_m.jpg[/img]

Godd løck, og spør hvis det er noe.

[JohnnyTh]

Selv om jeg er en stor tilhenger av 2 komponent lakk så tror jeg ikke vi kan si at enkomponent ikke er tett. Største forskjellen er vel i herdingen av lakken. Enkomponent er mer avhengig av tempratur for å herde, 2 komponent er mindre. Eneste lakken som vanligvis ikke er tett er matt lakk.

Tror du skal finne en veldig dårlig blank lakk hvis den ikke er tett. Klarlakk er ikke noe man må ha hvis man lakkerer med blank lakk. Men det beskytter jo lakken litt.

Viktigste er ofte grunningen. Ikke spar penger når du handler grunning.

Kontakt et lokalt billakkerings verksted. De kan sikkert gi deg råd og eventuelt selge deg det du trenger. Litt dyrere men da får man litt kunskap på kjøpet.

[KrankenWagen]

Selv om jeg er en stor tilhenger av 2 komponent lakk så tror jeg ikke vi kan si at enkomponent ikke er tett.

Derfor nevner jeg POR15.

Jeg ville ikke gamblet på at kanskje en enkomponent lakk var diffusjonstett...
Forøvrig tåler de fleste enkomponent lakker løsemidler, bensin osv dårlig, og da er fanden ute når lakken rynker seg av.

[mekkern]

værste dritten er egentlig spraybokslakk-den er IKKE tett,mye pga drivgassen..pensellakk eller sprøyte er det eneste som er "tett" og blir skikkelig blankt..Minimum et topplag med klarlakk med sprøyte

Polyuretan klarlakk er rimlig tøff..

[frodef]

Polyuretan klarlakk er rimlig tøff..

Hvor kjøper man slikt (til sprøyte), egentlig?

[Geir]

Her er jo det meste og vel så det nevnt allerede, men likevel; slik gjør jeg det på steinsprutskader og slikt småtteri. Bruker Biltemaversjonen av Dremel med en egnet slipestift til å gjøre såret rent for rust. For å sjekke at jeg har slipt meg ut på rent metall bruker jeg en trådteller eller et slikt for å sjekke sårkanten. Det morsomme med rust er at den som oftest er mer omfattende enn det ser ut til med første øyekast... Når (synlig) rust er fjernet bruker jeg Ferro-Bet Rustfjerner som vaskes bort før påføring av syregrunning og/eller epoxy grunning (kan fort bli mye greier i et lite sår - bør helst være plass til litt lakk også...) deretter baselakk (evt. blandet med klarlakk 70/30 hvis klarlakk ellers). Til slutt våtslip og polering om nødvendig.

Grunning, lakk & evt. våtslipepapir kjøper du f.eks. hos Lakkspesialisten eller tilsvarende sjappe nær deg. Som de sier over her; spander på deg en skikkelig grunning og skikkelig lakk når du først styrer med dette og du vil at det skal vare.

[mekkern]

Billakkforhandlere..for eksempel:http://farvehandel.no/

[AJ]

Guro78 her på forumet har maken sykkel til din, så vidt jeg husker.
Kanskje hun også har noen gode tips?

[LinnSurion]

Takk for mange gode tips. En vinter, om ikke alt for mange år til, så er planen å lakke om hele tanken, og kanskje hele sykkelen. Får i alle fall ta det værste nå.

[JohnnyTh]

Det er drivgass i lakk påført med sprøyte og, her blir den levert av en kompressor:) jeg tror det er mye myter ute og går når det gjelder lakk.

[JohnnyTh]

Ja da har jeg sjekket litt og må nok gi deg litt mer rett. Jeg går for tiden på kurs hos teknologisk institutt og instruktøren her forsker på maling og korresjon. Han sier all maling er diffusjonsåpen. Men 1 komponents lakk nok er litt mer åpen en 2 komponent

[mekkern]

Det er drivgass i lakk påført med sprøyte og, her blir den levert av en kompressor:) jeg tror det er mye myter ute og går når det gjelder lakk.

du får jobbe som lakkerer noen år og ta noen reklamasjoner så finner du ut av mytene..