Innkjøring av ny MC - fullt gasspådrag fra første dag?

[Rune75]

For min del er svaret på dette ganske enkelt. Jeg tror de som faktisk lager motoren samt gir garantier vet bedre enn mange synsere der ute. Jeg tenker litt sånn... Hvorfor skal en produsent lyve eller gi feil informasjon rundt dette?

Jeg tror ikke innkjøringen nædvendigvis bør ha med selve motoren å gjøre, men alle de andre mekanismene på en sykkel også. Sykkelen er delvis skrudd sammen (montert) i Norge og ve å kjøre variabelt uten å presse sykkelen etc. så tror jeg man får "testet" bedre hvordan den henger sammen. Jo flere ganger man girer, bremser etc. jo større er sjansen for at man får fremtvunget evt. feil kjappere.

Når jeg kjøper en klin ny sykkel til over 200 lapper så sitter det langt inne og dra den til rådmerket og regelrett presse den til det maksimale. Det er heller ikke mulig på min da den er (var) sperret på 9.000rpm.

Jeg tror rett og slett det beste er å kjøre normalt og variabelt uten fullt gasspådrag og veldig høyt turtall den første tiden. Og vertfall ikke når den er kald.

Jeg er ikke akkurat helt regelrytter når det gjelder disse innkjøringsprosedyrene, men ja, jeg tar det pent og viker nok ikke fra prosedyren med mange prosent.

Hvis andre ønsker å "rævkjøre" sykkelen fra dag en, så får det være helt opp til dem. Jeg vil vertfall ikke kjøpe en sykkel som er innkjørt på en slik måte (hvis jeg får greie på det)

Jeg tror ikke man ødeleger sykkel med å gjøre dette, for såpass tror jeg helt sikkert dem tåler, men jeg tror at det er mer sundt på langsikt med en forsiktig innkjøring. Jeg sier "TROR", for jeg VET egentlig ikke noe som helst.

Men hvis noen kan fortelle meg HVORFOR jeg ikke skal høre på produsenten og heller på andre samt HVORFOR produsenten angivelig farer med usannheter rundt dette så er jeg lutter øre

Du får det til å høres så negativt ut når du kaller det rævkjøring.

[AlleBrukernavnErTatt]

handler vel om optimal innkjøring vs tryggeste innkjøring, hvor jeg tror produsenter/forhandlere gir deg oppskriften på den tryggeste. Nåtidens motorer er jo også, som flere har nevnt, konstruert med par hakk nyere teknologi og burde helt fint tåle det meste innenfor rimelighetens grenser, og ihvertfall innenfor alternativene som blir diskutert i denne tråden.

Kjører inn sykkel nå selv, og det sitter jo i nervene når jeg føler jeg har gjort noe galt, men holder meg til det som står i boka + litt korte middelspådrag for å få motorbremsing. Uansett hva som er best gleder jeg meg til førstegangs service er tatt og jeg slipper tenke mer på det

[HeHy]

Husker jeg så en god video om dette med en amerikansk motovlogger/motorsykkelmekaniker
https://youtu.be/Lr60QK0Hsvs
Hvis dere orker å se gjennom den får dere kanskje svar på noen av spørsmålene. Det er utbredt blant racing at hard innkjøring er det beste for å sette stemplene og stempelringene, men det er noe fabrikker allerede har gjort hoveddelen av for deg. Babykjøringen er en ekstra sikkerhet for produsentene og gir ingen fordeler for sykkelen.

[Bjerknez]

Husker jeg så en god video om dette med en amerikansk motovlogger/motorsykkelmekaniker
https://youtu.be/Lr60QK0Hsvs
Hvis dere orker å se gjennom den får dere kanskje svar på noen av spørsmålene. Det er utbredt blant racing at hard innkjøring er det beste for å sette stemplene og stempelringene, men det er noe fabrikker allerede har gjort hoveddelen av for deg. Babykjøringen er en ekstra sikkerhet for produsentene og gir ingen fordeler for sykkelen.

Faktisk en interresant video dette som kanskje kan få meg til å endre mening. Hva sier feks. kjellv og andre om dette som faktisk selger motorsykler?

Er det slik at disse innkjøringsprosedyrene bli gitt for at man skal ha ryggen fri?

Det blir jo "feil" å si til kunde at han/hun bør kjøre inn motorsykkelen hardt. Regner med det ikke akkurat bidrar til trafikksikkerheten...

Men at motoren kan ha godt av det.... kanskje?

[Rune75]

Faktisk en interresant video dette som kanskje kan få meg til å endre mening. Hva sier feks. kjellv og andre om dette som faktisk selger motorsykler?

Er det slik at disse innkjøringsprosedyrene bli gitt for at man skal ha ryggen fri?

Det blir jo "feil" å si til kunde at han/hun bør kjøre inn motorsykkelen hardt. Regner med det ikke akkurat bidrar til trafikksikkerheten...

Men at motoren kan ha godt av det.... kanskje?

De som selger motorsykler ønsker jo også å ha ryggen fri i størst mulig grad. Så å spørre en som selger motorsykler om dette blir litt fånyttes.

Forresten artig å se at du ikke er fullt så bastant i meningene dine etter å ha lest deg litt opp på temaet.

[gsx750_80]

Artikkelen "Break-in: it's new, it's pristine - how long do you have to baby it?" av K. Cameron kan finnes online. Den forklarer en god del omkring innkjøring.

IMG_1696.PNG

Fant ikke

Break-In: It's new, it's pristine, how long do you have to baby it?
By Kevin Cameron

Break-in is the final finishing operation in manufacturing an engine - and you, the owner of a new bike, perform it. At the factory, the bike builder hones the cylinder walls to a fine finish, grinds cams and tappets to accurate, smooth profiles, and makes con-rod journals to high standards of roundness and accuracy. But even with all this, metal surfaces remain microscopically rough, consisting of tiny peaks and valleys. When you start a new engine, these surfaces must slide over each other; wherever the peaks stick up higher than the local oil film thickness, metal hits metal, welds momentarily from the intense local pressure, and then tears away. The oil sweeps a residue of particles away, carrying them to sump and filter. Some metal is simply pushed into shape, protected by oil additives; it deforms physically rather than being welded and torn.

Throughout the engine, this process works, quickly at first then more slowly as break-in proceeds. Once the high spots are knocked or pushed down, the roughness of the surfaces no longer sticks above the oil films. Piston rings have filed themselves into a fine fit to their cylinders. Bearings spin without metal-to-metal contact on full oil films. Break-in is complete.

This process can have three possible outcomes: (1) If the break-in begins at high RPM and heavy throttle, the process may generate more heat and metal debris than the system can handle. Then, the result is destruction of contact surfaces in some parts of the engine. (2) If the break-in begins at a lower energy level and builds up gradually to higher rev's and throttle, the washing action of the oil will keep up with the generation of wear particles, and the surfaces will bed into each other in such a way that the oil film can carry the load. (3) The third possibility is that break-in will fail - usually as a result of such light-duty operation that parts are not loaded together forcefully enough to bed into one another. Rings glaze and fail to seal. The engine never delivers full power. Fortunately, this is rare where production machines are concerned.

Factory break-in procedures are designed to steer the middle course - not so vigorous as to damage surfaces, not so timid as to have no results at all. Generally, recommended break-in consists of operation at a variety of moderate speeds, alternating with no-load coasting. The idea behind this is that firm part-throttle operation for a period puts a load on bearings and other parts, forcing their surfaces together, so they can polish each other to a fine fit. No-throttle coasting removes much of the load, allowing the oil system to flush away the wear particles. Gradually increasing the load (higher RPM and throttle) allows the bedding-in process to build up over time, rather than applying a possibly damaging load right at first.

Rob Muzzy of Kawasaki notes: "It won't break-in until you really run it hard", noting that, "With today's thin, low friction rings, you can't get the parts to reach each other without a good load." He says his team breaks in its race engines in much the same manner as for the street: 30 to 60 minutes of moderate operation on the dyno, just in case there are some really rough areas, followed by several pulls (that is, hard acceleration across the powerband). He says that only by the third pull does the engine begin to show its real power.

For a street machine owner, this dyno break-in translates to a period of moderate operation (Muzzy mentions 500 miles) followed by some hard acceleration. Sustained, high-speed operation is not a good idea because it provides no wash time at low load, during which the oil system can flush away any wear particles.

Once the break-in mileage has elapsed, the oil and filter are changed to remove the metal-loaded oil, and the (possibly) heavily loaded filter.

Break-in lore and myths. You often hear something like this: "Break it in fast and it will be fast, break it in slow and it will be slow." There is some truth here because break-in has to apply enough load to force the parts into mutual machining action. If you timidly try to break it in at very low speed and almost zero throttle, you may never force the piston rings to shave themselves into good contact with the cylinder walls. That will result in a poor seal - and poor performance. But the "break in it fast" part of the saying seems to imply that the faster you push during break-in, the faster your engine will be as a result. Not so. If you push too hard too soon, the parts will score and scuff each other because the heat generated will be enough to destroy the oil film locally. A scuffed ring doesn't seal.

Many engine builders agree that you should not try to break-in an engine on synthetic oil. If the oil film is too good, it will support even parts with extensive surface roughness. Only a small amount of local bedding-in may occur on the piston rings, resulting in a poor fit (glazing) that improves only very slowly over time. Manufacturers of synthetic oil are almost unanimous in their insistence that this is not so and that break-in is normal with their excellent products. But too many engineers and tuners have seen break-in either fail or take too long on synthetics for this to be the entire truth. Muzzy says that his team breaks-in engines on mineral oil and will run the fresh engine the entire first day at the track on the break-in oil, before draining and replacing it with racing synthetic.

Synthetic oils are frequently chosen for racing use because low viscosities can be used that will cut friction losses by a small amount. This may be worth the trouble on the racetrack, but for street use, the choice between mineral oil and synthetic is yours. Street engines run well with mineral or synthetic oil of the recommended viscosity.

Your important decision will be to follow a reasonable break-in procedure. Treat your engine with respect for its first 500 to 1000 miles, and it'll repay you by delivering its best possible performance.

Kevin Cameron: http://www.cycleworld.com/tags/ask-kevin
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Cam ... ournalist)

[Bjerknez]

Faktisk en interresant video dette som kanskje kan få meg til å endre mening. Hva sier feks. kjellv og andre om dette som faktisk selger motorsykler?

Er det slik at disse innkjøringsprosedyrene bli gitt for at man skal ha ryggen fri?

Det blir jo "feil" å si til kunde at han/hun bør kjøre inn motorsykkelen hardt. Regner med det ikke akkurat bidrar til trafikksikkerheten...

Men at motoren kan ha godt av det.... kanskje?

De som selger motorsykler ønsker jo også å ha ryggen fri i størst mulig grad. Så å spørre en som selger motorsykler om dette blir litt fånyttes.

Forresten artig å se at du ikke er fullt så bastant i meningene dine etter å ha lest deg litt opp på temaet.

Hvis jeg føler argumentene er gode så har jeg aldri vært redd for å snu mening. Så langt så fant jeg et argument i den videoen og da må man jo gå videre derfra. Men noen konklusjon finnes ikke i mitt hode...enda. Det vil uansett virke rart for min del og hardkjøre en helt ny sykkel...

[gsx750_80]

Husker jeg så en god video om dette med en amerikansk motovlogger/motorsykkelmekaniker
https://youtu.be/Lr60QK0Hsvs
Hvis dere orker å se gjennom den får dere kanskje svar på noen av spørsmålene. Det er utbredt blant racing at hard innkjøring er det beste for å sette stemplene og stempelringene, men det er noe fabrikker allerede har gjort hoveddelen av for deg. Babykjøringen er en ekstra sikkerhet for produsentene og gir ingen fordeler for sykkelen.

Har innkjøring gir kanskje bra med effekt på kort sikt, og i den forbindelse legges neppe særlig vekt på at motoren skal vare lenge.
Innkjøringsprosedyrene fra produsenter er nok et kompromiss / en mellomting som bør fungere bra for den jevne forbrukeren.
Er enig med Bjerknez som ikke ville kjøprt en sykkel han visste var hardt innkjørt.

[gsx750_80]

Husker jeg så en god video om dette med en amerikansk motovlogger/motorsykkelmekaniker
https://youtu.be/Lr60QK0Hsvs
Hvis dere orker å se gjennom den får dere kanskje svar på noen av spørsmålene. Det er utbredt blant racing at hard innkjøring er det beste for å sette stemplene og stempelringene, men det er noe fabrikker allerede har gjort hoveddelen av for deg. Babykjøringen er en ekstra sikkerhet for produsentene og gir ingen fordeler for sykkelen.

Hard innkjøring gir kanskje bra med effekt på kort sikt, og i den forbindelse legges neppe særlig vekt på at motoren skal vare lenge.
Innkjøringsprosedyrene fra produsenter er nok et kompromiss / en mellomting som bør fungere bra for den jevne forbrukeren.
Er enig med Bjerknez som ikke ville kjøprt en sykkel han visste var hardt innkjørt.

[AlleBrukernavnErTatt]

Husker jeg så en god video om dette med en amerikansk motovlogger/motorsykkelmekaniker
https://youtu.be/Lr60QK0Hsvs
Hvis dere orker å se gjennom den får dere kanskje svar på noen av spørsmålene. Det er utbredt blant racing at hard innkjøring er det beste for å sette stemplene og stempelringene, men det er noe fabrikker allerede har gjort hoveddelen av for deg. Babykjøringen er en ekstra sikkerhet for produsentene og gir ingen fordeler for sykkelen.

Har innkjøring gir kanskje bra med effekt på kort sikt, og i den forbindelse legges neppe særlig vekt på at motoren skal vare lenge.
Innkjøringsprosedyrene fra produsenter er nok et kompromiss / en mellomting som bør fungere bra for den jevne forbrukeren.
Er enig med Bjerknez som ikke ville kjøprt en sykkel han visste var hardt innkjørt.

Ja det reagerte jeg også litt på der jeg har lest at "alle racere gjør hard innkjøring", men hvor lenge skal de motorene vare da? hvor lang tid tar det før sykkelen må byttes ut pga en annen skade ute på banen etc.

Begynte også å tenke om motorprodusenter er som f.eks apple (for å sette helt på spissen). At man får et produkt og en anvisning som gjør at dette produktet ikke vil vare lenge/være optimalt (apple ble vel fersket for en chip, men dere skjønner poenget), slik at forbruker må bruke penger fra samme produsent for å få det fikset.

Til sist tenker jeg vel "faen heller, har jo 2års fabrikk garanti og 5år etter kjøpsloven i Norge. Det går nok helt fint."

[kgjersda]

I følge det som står i manualen til Yamaha MT-10 så er det viktigeste å:

- Ikke kjør motoren slik at den har mulighet til å bli overopphetet
- Hold turtall under "rød sone" på turtallstelleren
- Ikke jobb tungt (jobb med andre ord i korrekt gir i korrekt turtall, ikke 6.gir i oppoverbakke i 50km/t på 1500rpm)
- Ikke jobb over 5900 rpm over lengre tid før 100mil og over 7100rpm over lengre tid frem til 1600km.

Rød-område på turtelleren på en MT-10 starter på nær 12k.
Man kan med andre ord gi på og slakke av i turtallsområdet 6-11k, så lenge den ikke blir holdt over 6k.

Slik jeg tolker det er det helt innafor å bruke motoren til litt tullekjøring på landevei under innkjøringen. Det er ikke mye "last" for en slik motor å gi på i 1., 2. og 3.gir.

Frisk kjøring er etter brukeranvisningen helt kurant?

Jeg skal uansett ta et ekstra oljeskift før 1000km. 100km muligens...

[AJ]

Jeg skal uansett ta et ekstra oljeskift før 1000km. 100km muligens...

Et oljeskift før førstegangsservicen tror jeg en klok ting å gjøre. Så lenge man velger minerslolje og ikke helsyntestisk.
Mineralolje egner seg best som innljøringsolje, sies det.

Et ekstra oljeskift, gjerne bytte oljefilter samtidig, koster noen kroner, men kan over tid vise seg å være vel anvendte penger.

[kgjersda]

Jeg skal uansett ta et ekstra oljeskift før 1000km. 100km muligens...

Et oljeskift før førstegangsservicen tror jeg en klok ting å gjøre. Så lenge man velger minerslolje og ikke helsyntestisk.
Mineralolje egner seg best som innljøringsolje, sies det.

Et ekstra oljeskift, gjerne bytte oljefilter samtidig, koster noen kroner, men kan over tid vise seg å være vel anvendte penger.

Hvordan er det med delsyntetisk?

[AJ]

Hvordan er det med delsyntetisk?

Dette har jeg ikke nok kunnskap om til at jeg kan gi noe godt svar på. Men det er vel grunn til å tro at delsyntetisk er bedre enn helsyntetisk i motorens første virketid, første 1000 - 1600 km.

Grunnen til at mineralolje brukes som innkjøringsolje er vel det at denne oljen inneholder mindre antifriksjonsstoffer, som dermed bidrar til at stempelringene får "satt" seg riktigst mulig fortest mulig.
Altså en "sjokkbehandling" på en måte, som ideelt sett skal bidra til at motoren blir tight og fin og sørger for at den forbruker minimalt med motorolje i hele motorens levetid.

[kgjersda]

Hvordan er det med delsyntetisk?

Dette har jeg ikke nok kunnskap om til at jeg kan gi noe godt svar på. Men det er vel grunn til å tro at delsyntetisk er bedre enn helsyntetisk i motorens første virketid, første 1000 - 1600 km.

Grunnen til at mineralolje brukes som innkjøringsolje er vel det at denne oljen inneholder mindre antifriksjonsstoffer, som dermed bidrar til at stempelringene får "satt" seg riktigst mulig fortest mulig.
Altså en "sjokkbehandling" på en måte, som ideelt sett skal bidra til at motoren blir tight og fin og sørger for at den forbruker minimalt med motorolje i hele motorens levetid.

Da er det nok bare å levere tilbake den fullsyntetiske biltemaoljen og få tak i noe skikkelig olje.